Эти заметки адресованы тем фотолюбителям, кто хотел бы получить информацию о художественной съемке пейзажей с фотографическими фильтрами “из первых рук”. Творческие возможности применения фильтров поистине безграничны, но получить хоть какую-либо достоверную информацию на эту тему очень трудно, и поэтому сделать правильный выбор фильтра нелегко. Основываясь на личном опыте автора, попробуем восполнить этот пробел. Автор хотел бы рассказать только о тех фильтрах и тех фирмах-производителях, с которыми самому довелось поработать, поэтому этот обзор нельзя рассматривать в качестве всеобъемлющего “путеводителя” по обширному миру современных фильтров и их производителей.

В магазинах России есть весь полный и необходимый ассортимент светофильтров для зеркальных фотоаппаратов. Для их использования вам лишь необходимо иметь фотоаппарат с объективом, имеющим резьбовое соединение для бленд и фотофильтров. На самом объективе или в документации указан диаметр резьбы в миллиметрах. Покупать необходимо фильтры указанного диаметра. Оговоримся сразу, что иногда при отсутствии фильтра необходимого диаметра можно купить фильтр, диаметром побольше, и использовать специальный переходник с меньшего диаметра на больший. Это удобно, если ваш фотоаппарат имеет несколько сменных объективов, тогда можно приобрести фильтры только для объектива с максимальным диаметром, а для других объективов использовать переходники. Необходимо, однако, помнить что цена на фильтры зависит от его площади, то есть прямо пропорциональна диаметру в квадрате, поскольку делаются они из дорогого оптического стекла, которое не уступаeт по качеству линзам в объективе. Это правило иногда не распространяется на фильтры диаметром 39, 40,5 и 43 мм, они дороже 55 миллиметровых примерно на 80процентов. Так же фирма Cokin выпускает переходники для объективов с сорванной резьбой или для объективов вообще без резьбы. Они просто ”одеваются” на обьектив и фиксируются тремя фиксаторами. Любые фильтры можно комбинировать, просто навинчивая один на другой.

Обратим внимание на маркировку фильтров. Возьмем к примеру фильтр SkyLight фирмы QUANTARAY “SkyLight QMC-1A”:

SkyLight – общепринятое название фильтра;
Q – инициал фирмы-производителя Quantaray (или фирмы-распространителя, как в данном случае [производитель - Tiffen]);
MC – фильтр “MultiCoated”, то есть с двухсторонним многослойным просветлением (бывают непросветленные фильтры, с односторонним однослойным просветлением (Single Coating – один слой, передача света 95процентов), с односторонним многослойным просветлением , с двухсторонним просветлением, с двухсторонним многослойным просветлением (Multi-Coating – по три слоя с каждой стороны, передача света 99 процентов) и вплоть до Super Multi-Coating – по шесть слоев с каждой стороны, передача света 99,7 процентов) [Фильтры фирмы HOYA];
1 - маркировка названия фильтра (к примеру: 1- SkyLight, 80 – охлаждающий конверсионный, 81-утепляющий и так далее);
A – степень эффекта (A - самая слабая, E или F – самая сильная).

Маркировка разных производителей часто отличается, надо иметь это в виду. К примеру, QUANTARAY продает фильтр 81B, а фирма TIFFEN также выпускает почти такой же фильтр под названием 812. Оба фильтра являются утепляющими фильтрами со второй степенью “утепления”, но последний фильтр сбалансирован для съемки портретов со вспышкой (он выполнен из более красного стекла). Справедливости ради отметим, что TIFFEN выпускает и обычный фильтр 81B. Существуют и другие маркировки.

Перейдем к самим фильтрам. Одними из самых распространенных фильтров (они же самые дешевые), являются защитные фильтры. Они предохраняют дорогостоящую оптику от пыли и загрязнения. К таким фильтрам можно отнести ультрафиолетовый (UV) фильтр, фильтры Haze (против дымки) и фильтр SkyLight (1A или 1В). Практически невозможно добиться исчерпывающей информации от работников прилавка, о том, какая между ними разница, кроме утверждений, что “Они в общем-то одинаковые, но SkyLight лучше“. Эти фильтры задерживают ультрафиолетовое излучение и “дымку” при сьемке отдаленных объектов. Главным отличием фильтра SkyLight является то, что этот фильтр обладает легким “утепляющим” эффектом, поскольку выполнен из светло-розового стекла. Применение его при съемках пейзажей придает фотографии едва уловимый “теплый” тон, что хорошо при съемках зеленого и голубого. Однако не рекомендуется применять его для зимних съемок, так как снег может неожиданно получиться тепло-розовым, что иногда не входит в замысел фотохудожника. Фильтр Haze задерживает наибольшее количество ультрафиолета.

Поскольку фильтр SkyLight выполнен из тонированного стекла, то применение двух таких фильтров одновременно удваивает “утепляющий” эффект. Применение двух неокрашенных фильтров UV эффект не удваивает, примерно так же, как применение двух противомоскитных сеток с одинаковым размером отверстий. Применение этих фильтров не требует коррекции экспозиции. Цена таких фильтров за рубежом примерно 10-14 $ для диаметра 55мм [магазин ADORAMA в Нью-Йорке], в России – от 7$ . Что бы не возвращаться к этой теме, отметим, что в России в целом те же фильтры дешевле, чем за рубежом, что очень отрадно.

Следующими фильтрами нашего обзора будет группа так называемых конверсионных и корректирующих фильтров. Их назначение – преобразовать или скорректировать цветовую температуру сцены под тот или иной тип пленки. Обычная фотопленка расчитана на использование при дневном освещении, но иногда возникает необходимость сделать снимки при лампах накаливания или при лампах дневного света. Для этих целей используются упомянутые фильтры. К ним относятся фильтры 80A/B/C, 81A/B/C, 82A/B/C, 85A/B/C, F-LW и F-DL. Как сказано ранее, основная тема этого обзора – художественная съемка пейзажей. Поэтому и рассмотрим возможности этих фильтров в этом ключе. Фильтр 80 выполнен из синего (голубого) стекла, и никаких других “потайных” секретов в нем нет. Его голубой окрас повышает цветовую температуру ламп накаливания до температуры дневного света. Его можно применить для сьемок сцен с преобладанием черно-белых тонов (к примеру закат на море с черными силуэтами на переднем плане или зимний пейзаж), для получения эффекта тонированной фотографии. К слову сказать, в приведенном примере можно использовать тонированные фильтры любого окраса: желтые, синие, зеленые, оранжевые и особенно красные. В каталоге серьезной французской фирмы – производителя отличных фильтров “Cokin” приведены неплохие иллюстрации таких работ. Речь идёт про черно-белые тона потому, что если на сцене присутствуют другие цвета, то применение любого тонированного фильтра даст эффект фотографии, обработанной в дешевой фотолаборатории, где не следят за температурой раствора. Однако следует помнить, что закат – это картина с преобладанием теплых оттенков, и принудительное “охлаждение” может быть интересным экспериментом фотографа, но не более того. Съемки закатов с подсветкой переднего плана вспышкой с применением фильтра 80 приводит к чрезмерному охлаждению цвета на переднем плане, потому что вспышка уже и так сбалансирована под дневную цветовую температуру. Но тут стоит вспомнить и то обстоятельство, что хорошая любительская фотография получается не благодаря, а вопреки приложенным усилиям, но без этих усилий вообще не получилась бы, поэтому попробовать надо всё. Этим отличается любительская фотография от профессиональной. 82-я серия фильтров даёт похожий эффект при съемке пейзажей.

Другой тип коррекционных фильтров – FLW [Cokin], F-DL [Quantaray] или F-LD [Hoya] применяется для устранения зеленоватого окраса при съемке с лампами “дневного света”. Отличие между этими фильтрами только в том, что F-LD и F-DL расчитаны на обычные лампы дневного света, в то время как FLW – на лампы дневного света белого или тёпло-белого тона. Фильтры выполнены из коричнево-фиолетового стекла. Применительно к съемке пейзажей они могут быть использованы для фотографирования видов городских витрин в вечернее время, что действительно дает нужный эффект. Однако остальная часть снимка будет слегка “коричневатая”, это надо принять во внимание. Так что, если на сцене присутствуют источники света с различной цветовой температурой, то лучше вообще отказаться от применения коррекционных фильтров. Тем городские вечерние пейзажи и хороши – многообразием источников света. Упомянутые фильтры стоят не намного дороже защитных. Заметим так же, что по опыту работы с этими фильтрами в пейзажной фотографии, их использование иногда возможно, но не целесообразно.

Интересны фильтры серий 81 и 85. Они выполнены из оптического стекла теплого телесного цвета, что приводит к “утеплению” снимка, но в разной тональности и мере. Оговоримся сразу, мы ведем речь только о съемке пейзажей, и не будем останавливаться на их основном применении в портретной съемке. Многим знакомо чувство огорчения после съемок родных российских пейзажей средней полосы, когда на плэнере, как говорится, душа поёт, а но фотографиях тот же самый пейзаж выходит холодным и отталкивающим. А что, собственно говоря, мы ожидали получить? Трава, небо, деревья – все эти объекты имеют холодные цвета (зеленый, голубой и синий). Особенно влияет отражение неба на траве и листьях деревьев. Вот тут-то и помогут фильтры 81 и 85. Не надо бояться экспериментировать с фильтрами этих серий с большой плотностью (до EF), результат вас не разочарует.

Отмечу, что подробнее про эту группу светофильтров можно прочитать в другой статье того же автора, "Что такое цветовая температура и как бороться с её вредными проявлениями". Читателям, имеющим цифровые фотокамеры, рекомендую ознакомиться со статьёй "Баланс белого и использование светофильтров при съёмке пейзажа на цифровую фотокамеру".

Следующей группой фильтров являются “дифракционные” (diffraction) и “крестики” (или “звездочки”) (star). Их относят к “эффектным” фильтрам. Для получения требуемого эффекта на сцене должен быть хотя бы один точечный источник света. В этом случае дифракционные фильтры “рисуют” разнообразные радужные картинки вокруг источника света, а “крестики” рисуют разнообразные крестики с 2-мя, 4-мя, 6-ю и так далее (до 16-ти) лучиками. Чем ярче источник света по отношению к фону, тем длиннее “лучики”. У автора нет опыта работы с дифракционными фильтрами, поэтому остановимся поподробнее на “крестиках”. Фильтры представляют собой оптическое стекло с нанесенной тонкой насечкой. Вращая фильтр вокруг своей оси, можно добиться различного положения лучиков относительно горизонта. Применение 2-х лучевого фильтра (2x star), всегда было для автора загадкой. Разве что его можно комбинировать с другим таким же фильтром, что бы получить “звездочки” заданной конфигурации (к примеру, с непрямыми углами). Все образцы фотографий фирм-производителей с крестиком 2х выглядят неубедительно. Что касается применения других фильтров с “крестиками”, то, при правильном применении, они дают очень интересные и художественные эффекты. Поговорим об этом поподробнее.

Первым желанием фотографа, купившего “4хStar” является сьемка вечернего городского пейзажа. Однако результат разочаровывает – на снимке видно огромное число одинаково направленных крестиков, перечеркивающих собой все остальное. Такой снимок напоминает некий бунтарский подход с отрицанием всех и вся. Следующей идеей является снимок солнца на закате, и тут тоже эффект чрезмерен: без фильтра было бы лучше. Тут еще надо вспомнить, что зеркальные фотоаппараты имеют лепестковую диафрагму, что иногда так же даёт подобный эффект, но в гораздо меньшей степени. Накладываясь, эти эффекты усиливают друг друга, нарушая гармонию. Автор испортил огромное множество снимков этими фильтрами, но те, в которых они были грамотно использованы, поистине являются украшением коллекции, и без этих фильтров не получились бы.

Прежде всего надо отметить, что яркость каждого лучика примерно равна яркости точечного источника света, который его “породил”, постепенно ослабевая с расстоянием от центра. Кроме того, длина луча, по сведению журнала “Popular Photography”, зависит от величины используемой диафрагмы, и к этому стоит прислушаться и проверить. Что бы “крестик” не перечеркнул всё остальное, фон должен быть нормально освещен. Не волнуйтесь, что крестик может потеряться: каждый лучик окрашен в спектральные цвета, что придает фотографии нарядный вид. И последнее: не забывайте перед тем как нажать на спуск затвора, повращать фильтр, что бы крестики ничего важного не зачеркнули. Диагональное положение лучиков предпочтительнее вертикально-горизонтального, так как в природе устойчиво преобладают вертикально-горизонтальные направления, и внесение разнообразия не только полезно, но и создаёт радостное настроение. Примером для размышлений может служить съемка искрящегося снега, искрящейся росы на траве или отражение солнца в пруду через траву.

Следующими фильтрами для рассмотрения являются диффузионные (Diffusion или Soft) и туманные (Fog) фильтры. Диффузионные фильтры имеют неровную поверхность стекла и поэтому при нормальной цветопередаче слегка “размывают” резкие границы на фотоснимке. Хотя их основное предназначение – портретная съемка, они так же хорошо работают и при съемке пейзажей при хорошем солнечном боковом, а особенно контровом освещении. Их эффект можно сравнить с эффектом “мягкого фокуса”, который имеют новейшие дорогие фотоаппараты. Поскольку их часто выпускают совмещёнными с “утепляющими” фильтрами (что очень хорошо для портретов) [Cokin Sunsoft и Softwarm ], такая комбинация неплохо работает и при пейзажной съемке. Попробуйте!

Туманные фильтры, как следует из названия, призваны создать что-то вроде тумана на наших фотографиях. Они выполнены из слегка мутного стекла. Надо заметить, что настоящий туман усиливает плотность с расстоянием от нас и часто стелется по земле. Фильтр же “красит” туман равномерно по всему полю снимка. Поэтому снимать дальние виды с этим фильтром автор не советовал бы, хотя для опушки леса он подошёл бы.

Также хотелось бы посоветовать при покупке этих фильтров проверить эффект на месте, прежде чем покупать, так как иногда эффект не является хорошо выраженным. У автора есть фильтр “DIFF” фирмы Nipponea, на котором диффузионный (размытый) эффект вообще отсутствует. И тот и другой фильтр выпускаются с разными плотностями.

Следующие фильтры: ND (Neutral Density) поистине являются незаметной “рабочей лошадкой” фотографа. Они выпускаются плотностью 2x, 4x, 6x, 8x и 400х. Если верить производителям таких фильтров, то эти фильтры не меняют цвета сцены, а понижают количество пропускаемого света в количество раз, обозначенное на маркировке. То есть применение фильтра 2х при прочих равных условиях, приведет к увеличению экспозиции на одно значение. Для фильтра 4x это 2 положения, 6x - 2,5 положения и 8x - 3 положения. Фильтр 400х, выпускающийся фирмой Hoya, рекомендуется только для съёмок солнца. При покупке таких фильтров автор не советовал бы экономить, потому что представляется, что фильтры дешёвых фирм всё-таки привносят некую “серость” при применении. Согласно описанию фирм-производителей, эти фильтры нужны для тех случаев, когда вы имеете одновременно яркий пейзаж и высокочувствительную пленку в фотоаппарате. Часто ли встречаются подобные случаи? Гораздо более полезным применением такого фильтра являются сьемки когда надо максимально увеличить время выдержки. Поясним сказанное на следующем примере.

Вам захотелось сфотографировать текущий ручей. Вы, как истинный профессионал пришли со штативом. Ручейки в средней полосе России текут не так быстро, как в других местностях с более неровным ландшафтом. Если вы поставите максимально возможную для данного случая выдержку 1/2 секунды (к примеру), то вместо ожидаемой “молочной реки” вы получите набор белых чёрточек и палочек, плавающих в воде, от следов пены и листиков, упавших в воду. За 1/2 секунды поток просто не успеет продвинуться настолько, что бы создалась завершённая картина без дискретизации. Применим фильтр 8х. При той же диафрагме необходимая выдержка будет уже 4 секунды. За это время всё, что плывёт по воде, создаст впечатление непрерывного потока. Если же мы применим дополнительно поляризационный фильтр (который так же ослабляет освещённость в 4 раза) при наличии солнечного освещения и безветренной погоды, то этот снимок будет похож на те, что публикуются в журналах типа “Outdoor Photography” или в настенных календарях (позаботьтесь о дальнем плане, так как глубина резкости будет максимально-возможно широка). Но про поляризаторы – чуть позже.

Поскольку фильтры ND изменяют количество света, проходящего через объектив, нам надо позаботиться об соответственном изменении экспозиции. Автоматические системы TTL учитывают это сами, в других случаях придётся делать это вручную.

Перейдём к описанию наиболее “магических” фильтров: поляризаторов (POLARIZER), поляризаторов отдельных цветов (ENHANCER) и цветных поляризаторов. Эта группа фильтров выполнена из специального оптического стекла с уникальной пропускной способностью. Поляризационные фильтры задерживают отражённые лучи, которые при отражении от некоторых поверхностей поляризутся, при этом насыщая цвета. Отражения от металлических поверхностей поляризаторы не задерживают. Поляризационные фильтры бывают линейные L-PL (LINEAR POLARIZER) и циркулярные C-PL (CIRCULAR POLARIZER). По словам производителей таких фильтров, “после циркулярных поляризаторов лучи идут в кольцевом направлении, а не в линейном”. Как это понимать, автору неизвестно. Существует устойчивое мнение, что современные системы зеркальных фотоаппаратов “сходят с ума” от линейных поляризаторов, то есть неверно определяют экспозицию и фокусное расстояние, поэтому рекомендуется использовать циркулярные поляризаторы. По опыту работы автора с теми и другими фильтрами [Cokin 160, 162, 163] с камерой Nikon N65 (в России аналог – F65), ничего подобного замечено не было. Даже наоборот, кажется что L-PL “поляризует” лучше. Но всё равно стоит прислушаться к советам производителей и не экспериментировать с этими наиболее дорогостоящими фильтрами, тем более, что цена тех и других примерно одинакова. Теперь об эффектах.

Как было сказано, поляризаторы задерживают отраженные лучи. Скажу сразу, ни один фильтр приемлемого ценового ряда (до 100 долларов) не задерживает их целиком и полностью. А надо ли это? Их рекомендуют применять для съемки через стекло (по личному опыту – зря рекомендуют), для съёмок голубого неба с облаками (или без), съёмок воды. Автор получил также неплохие результаты при съемках освещённых солнцем зданий, свежеокрашенных поверхностей, радуги (под углом примерно 135 градусов от солнца) и залитых солнцем городских улиц сразу после дождя. Задерживая отражённые лучи, фильтры “притемняют” голубое небо, или делают воду прозрачной. При этом белые облака не меняют своего цвета.

Поляризаторы имеют две особенности, о которых надо помнить. Первая заключается в том, что их эффект зависит от угла поворота фильтра относительно оси, и меняется от нулевого до максимальной степени “поляризации”. При этом фактор пропускаемого света для таких фильтров – 4, что приводит к необходимости увеличения экспозиции на 2 положения (как фильтры ND 4x). Удивительно, но факт, что фактор не зависит от степени “поляризации”, то есть от угла поворота фильтра относительно его оси. Второй особенностью применения часто является наше собственное недопонимание эффекта поляризации; надо помнить, что на чистом небосклоне свет будет наиболее поляризован в областях, находящихся под углом 90 градусов от солнца в обе стороны, то есть по нашу правую и левую руку, если стоять лицом или спиной к солнцу. Проверьте: наведите фотоаппарат в указанную область, вращайте фильтр до получения максимального эффекта, затем повернитесь в направлении диаметрально от солнца: эффект исчез. Поэтому при съемках закатов и живописного восточного неба на закате напротив солнца этот фильтр вам не поможет. Там просто нет поляризации. То же справедливо и для съемок воды. Если вы хотите получить фотографию ручейка с песочком и камушками на дне, то предпочтительнее снимать эту сцену с той стороны, где поляризованных лучей, отражённых от воды, больше, а так же тот участок неба, отражающийся в воде, который так же наиболее поляризован (как описано выше). Так же важно делать это в отсутствие волн, которые в силу своей кривизны отражают разные участки неба. Вообще, это очень даже неплохая начальная установка не делать много снимков против солнца и напротив солнца. Если, конечно, вы хотите получить гармонию между светом, цветом и формой, что в конечном счёте и является первой целью фотохудожника. Также автор поостерегся бы снимать пейзажи с поляризаторами с использованием супер широкоугольного объектива, с фокусным расстоянием порядка 18 мм и с полем зрения 100°. Это и понятно: эффект будет не равномерен с разных сторон кадра и в центре, как неравномерна там степень поляризации неба. А вообще поляризаторы – это те фильтры, без которых трудно представить пейзажную съемку.

При покупке обратите внимание, что бы поляризатор не давал никакого постороннего остаточного цвета (типа голубого, розового и тому подобных), он должен быть нейтрально-серым. Кроме обычных конструктивов полярзационных фильтров, встречаются “тонкие”, то есть с бандажным кольцом уменьшенной толщины, что бы не обрезать углы кадра (поляризаторы – довольно толстые и тяжёлые фильтры). Как правило, производители современных объективов заботятся об этом сами, то есть делают диаметр под фильтр с запасом, и с этим проблем не бывает. Также в иагазинах Вы можете встретить поляризаторы, совмещённые с другими фильтрами, к примеру, с утепляющим фильтром 81 (Warm C-Pl).

В заключение этого раздела хочется добавить, что ведущие фирмы-производители фотоплёнок планируют начать выпуск плёнок со встроенным слоем с поляризационной фильтрацией. Ну что же, поживем – увидим. Также отмечу, что поляризаторы - одни из немногих фильтров, действие которых невозможно заменить программами обработки графических изображений типа Adobe Photoshop.

Перейдём теперь к фильтрам – поляризаторам отдельных цветов. Автор использует мнение фирмы Cokin, в плане того, что указанные фильтры вообще принадлежат к группе поляризаторов, но, как известно, сам Jean Coquin был профессиональным фотографом, и будем доверять его авторитету. В каталогах различных фирм-производителей встречаются фильтры – усилители красного цвета (и других цветов) и фильтры – усилители красного и зеленого цвета одновременно. К примеру, фирма SUNPACK, известная своими фотовспышками, выпускает фильтр REDHANCER (насыщает красный цвет), а фирма HOYA производит аж целых два фильтра с одним названием INTENSIFIER. Один из них (как ни странно, зеленого цвета при искусственном освещении) усиливает красную составляющую сцены, а другой (голубого цвета) - призван “усилить цвета в лесу (особенно красный и оранжевый), для образования лучшего контраста и более насыщенных изображений”. В реальной практике этот фильтр хорошо усиливает красные тона, и делает синее ещё более синим, но в силу своего окраса, вносит синий оттенок во всё остальное. Зелёный цвет, вопреки желанию фирмы Hoya, не только не меняет интенсивность, но даже наоборот, приобретает сероватый оттенок. Это и понятно: при натуральном свете этот фильтр имеет голубовато-серый цвет, в то время как фильтр REDHANCER фирмы Sunpack имеет легкий нейтрально-серый цвет. Тем не менее, оба фильтра просто хороши, особенно при использовании с учётом знания этих “эксплуатационных ограничений”. Интересна цена этих фильтров: REDHANCER стоил автору в Чикагском магазине Central Camera 46$, а настоящий фильтр INTENSIFIER фирмы Hoya обошёлся в фотомагазине чудесного города Самары в 472рубля (16$). Итак, такие фильтры усиливают красный цвет. Это значит, что все вспомогательные цвета, имеющие красную составляющую, будут слегка изменены. Это красный, оранжевый, фиолетовый и коричневый. INTENSIFIER фирмы Hoya особенно хорошо работает с фиолетовым цветом. Эти фильтры хороши для съемок закатов и осенних пейзажей. Так же они подходят для городских пейзажей.

В некоторых руководствах говорится, что неожиданный эффект даёт применение таких фильтров с поляризационными одновременно. По опыту автора, этот эффект сводится к тому, что красное остаётся красным, а всё остальное приобретает серо-грозовой оттенок [Redhancer фирмы Sunpack + поляризатор фирмы Tiffen]. Также можно сказать, что применение этих фильтров одновременно с поляризаторами удваивает из (Redhancer'ов) эффект. Эти фильтры воистину незаменимы для макросъёмок насекомых и цветов, которые имеют указанные цвета. Так же имеются подобные фильтры и у других фирм. Цветные поляризаторы мы рассмотрим в разделе фильтров фирмы Cokin (Polacolor’ы).